Корзина
548 отзывов
-- Язык текста можно выбрать внизу каждой страницы сайта --
Интернет-магазин "Ай да Сад!!!"

Уход и посадка, Голубика

Уход и посадка, Голубика

07.10.15

Как ее вырастить. Основные ошибки при выращивании.   Окультуривание голубики началось в начале ХХ века в Северной Америке, а в 20-е годы прошлого столетия голубику начали выращивать в Западной Европе. В настоящее время в мире плантации голубики занимают десятки тысяч гектаров. В Украине, к сожалению, распространение голубики сдерживается незнанием особенностей выращивания и почти полным отсутствием научно-популярной литературы по этому вопросу.

         При промышленном выращивании из всех видов голубики наиболее распространена голубика высокорослая, меньше – голубика низкорослая и ее гибриды.

Голубику высокорослую ( далее просто голубика ) мы выращиваем более 15 лет. Урожайность с пятилетнего куста от 4-7кг до 9кг.

 Итак, голубика – это многолетний листопадный кустарник высотой от 1м до 2м. Корневая система мочковатая, сильно разветвленная; распространяется, в основном, по проекции кроны на глубину до 40см. Характерной особенностью ее является отсутствие корневых волосков, в отличие от большинства растений. Поэтому голубика получает питательные вещества с помощью грибка – микоризы, с которым сожительствуют корни. Если сказать упрощенно – микориза кормит растение. Итак, для успешного выращивания голубики необходимы три основных условия.

           Начинает цвести голубика в конце мая. Цветок колокольчатый, розовато-белый. Цветы расположены кистями, опыляются насекомыми, в основном шмелями и пчелами. Наличие на участке нескольких сортов голубики увеличивает урожайность. Ягоды, в зависимости от сорта, начинают созревать в первой декаде июля (ранние) и до конца августа (поздние). Созревают не равномерно, не осыпаются. Сбор проводят в 2-3 приема, что очень выгодно для садоводов-любителей. Потребление голубики растягивается на 1,5-2 месяца. Ягода отличного вкуса, хорошо переносит транспортировку и довольно долго хранится. Диаметр мелких ягод 12-15мм, а крупных до 25мм. Размер зависит от сорта, условий выращивания и количества ягод на кусте. Ягоды голубого цвета с сизым налетом. Считается, что кусты голубики выдерживают отрицательную температуру зимой до -27С, некоторые сорта до -35С, а бутоны и цветы переносят весенние заморозки до -6С. Если же ваш участок находится в низине, где собираются холодные массы воздуха, или зимой постоянный сильный ветер, то растение на зиму лучше утеплить – замотать мешковиной, агроволокном или другими подручными материалами, кроме полиэтиленовой пленки. Для снегозадержания, если позволяет место, можно высадить плотный ряд сеянцев жимолости съедобной с расстоянием между растениями 50см. За 2-3 года у вас будет живая стенка с самыми первыми, к тому же вкусными и полезными ягодами.

Вегетация голубики начинается ранней весной. За сезон побеги могут иметь от одного до нескольких периодов роста. В первый период побеги растут очень быстро, затем рост прекращается, а через одну-две недели вновь возобновляется. При выращивании голубики в субстрате и правильном уходе, минеральные удобрения можно не использовать. Все элементы питания находятся в субстрате, но в труднодоступной для усвоения растениями форме. В этом случае помогает микориза, с помощью которой эти элементы питания переводятся в формы, доступные для усвоения голубикой. Вместе с тем  при внесении минеральных удобрений урожайность увеличивается.

Выбор места, подготовка почвы и посадка

Все виды голубики растут на хорошо освещенных, легких, кислых почвах – торфяниках, песчаных и супесчаных субстратах. Но не везде есть такие условия. У нас, например, очень тяжелая почва. Летом при высыхании растрескивается. Практически не возможно, не зная условий конкретного участка, давать какие-либо рекомендации. Поэтому просто рассмотрим несколько конкретных примеров.

- верховой торф;

- переходной торф и низинный торф;

- опилки, стружка, щепа хвойных пород;

- иголки, кора, шишки, мелкие веточки хвойных пород деревьев;

- песок.

Самая продуктивная смесь – верховой торф + иголки, кора, шишки, ветки (соотношение 1:1) или верховой торф + 10% песка.

Переходной или низинный торф можно вымешивать со всеми компонентами в любой пропорции так, чтобы количество торфа составляло не менее 40%. Если у вас нет возможности приобрести торф – можно применить опавшие иголки, кору, шишки, мелкие веточки хвойных пород деревьев с добавлением 10-20% песка, причем иголки должно быть не менее 60%. При вымешивании субстрата желательно добавить 50-60г серы из расчета на 1 куст для закисления. Категорически запрещается добавлять в субстрат навоз, куриный помет, перегной, золу. Заполненная посадочная яма или траншея поливается водой (3-4 ведра на 1 м кв. дождеванием), закисляется (в случае, если не добавляли серу в субстрат), после чего готова к посадке голубики.

           Копаете яму максимум 100х100см и глубиной 10-20см, на яму ставите опалубку из досок или другого подручного материала высотой 20-30см. Заполняете субстратом, оставляя незаполненными последних 10см для последующего мульчирования. Снаружи стенки желательно защитить от перегрева летом, а зимой – утеплить любым доступным способом. Эта конструкция не должна полностью заливаться застойными водами.

          Копаете яму диаметром 60-80см и глубиной 40см. На дно ямы застилаете пленку, края пленки поднимаете по стенке ямы на 10-20см, а пленку на дне ямы прорезаете в нескольких местах ножом. Затем яма аккуратно засыпается субстратом так, чтобы края пленки остались поднятыми, и получилась небольшая емкость на дне ямы. При поливе вода будет задерживаться на пленке, успевая хорошо смочить субстрат, а лишняя – уходить через прорези, исключая заболачивание.

4.   Грунт легкий – песок. Воды для полива достаточно, есть возможность сделать капельное орошение или частый полив дождеванием. Субстрат просто перекапывается с грунтом несколько раз. Подготовленная площадь поливается, закисляется и готова к посадке. Добавлю, что не рекомендуется таким способом обрабатывать почву, на которой ранее выращивали другие культуры (лучше копать ямы и заполнять субстратом).

          Здесь приведены только несколько примеров, как подготовить почву к посадке голубики. Описать все варианты практически невозможно, но если подойти к этому творчески, то можно вырастить голубику в любом районе Украины и получить хороший урожай.

Посадка

Саженцы голубики высокорослой выращиваются и поступают в продажу только в контейнерах, т.е. в пластмассовых горшках емкостью от 0,5л.

          Итак, вы приобрели саженец голубики, посадочная яма у вас готова. Приступаем к посадке. Первым делом необходимо поставить контейнер с голубикой в воду на 20-30мин. В это время необходимо еще раз полить посадочную яму до полного смачивания субстрата, в чем легко убедиться визуально, выкопав в центре ямы небольшое углубление. Практика полива показала, что пересохший субстрат, в зависимости от компонентов, зачастую пропускает воду, как сито. Поэтому рекомендуется поливать субстрат методом дождевания небольшими порциями и не допускать пересыхания. Дальше приступаем непосредственно к посадке. В центре посадочной ямы копаем ямку в 2 раза шире контейнера и приблизительно в 1,5 раза глубже. Саженец при посадке можно заглубить на 2-3см, двухлетнее растение до 5см, но не глубже. Затем достаем голубику из контейнера. Если саженец хорошего качества, то у вас в руках ком сплошных корней. Желательно, очень осторожно, развернуть этот ком снизу вверх (приблизительно половина высоты контейнера), чтобы получилось подобие перевернутой чашки, после чего поставить ком в ямку, расправить развернутые корни горизонтально или с небольшим наклоном вниз (следить за глубиной посадки!!!), после чего засыпать ямку субстратом, уплотнить  руками, хорошо полить и замульчировать. Операции с разминанием корней можно и не делать, но тогда растение в первый год будет медленнее осваивать площадь питания, даст меньше прироста.

Рассмотрим ситуацию, когда саженцы приобретены, а посадочные ямы не готовы или нет в достаточном количестве материала для приготовления субстрата. Для решения этой проблемы голубику нужно временно пересадить в контейнер больший по объему в 4-5 раз. Если нет стандартного контейнера, можно использовать пластмассовые ведра нужного объема, просверлив в них несколько отверстий для стока лишней воды. После такой операции ваши саженцы будут прекрасно расти несколько месяцев до пересадки в подготовленный грунт.

Если у вас уже посажена голубика просто в грунт и не растет, а выживает, попробовать спасти ее можно. Либо временно пересадить в большой контейнер (ведро) и подготовить почву, либо выкопать вокруг кустика, не нарушая корней, кольцевую траншею и заполнить ее субстратом.

Полив

Полив голубики, начиная со второго года после высадки на место, рекомендуется производить 1-2 раза в неделю, в зависимости от количества осадков. Полив производится дождеванием, не менее 20л воды на 1 куст, желательно вечером. Летом в сухую и жаркую погоду, во время пика высоких температур, проводят дополнительные поливы дождеванием и опрыскивание по листьям. Тем самым уменьшая перегрев листьев и молодых побегов. Если есть возможность, то делается капельное орошение.

           Обильный полив растений особенно важен для голубики в период созревания и сбора ягод (июль-август), т.к. в это время растения закладывают цветковые почки урожая следующего года и, соответственно, несут двойную нагрузку. Не следует забывать о регулярном поливе и после сбора урожая, т.к. растут еще новые побеги, от которых зависит урожай следующих лет. В начале осени поливы уменьшают или совсем прекращают в зависимости от погоды.

Теперь вернемся к первому году жизни голубики после посадки. Все дело в том, что субстрат, особенно на основе верхового торфа, имеет плохую капиллярность, т.е. если поливать половину посадочной ямы, то вторая половина будет всегда сухой. Сравните с глиной, у которой капиллярность хорошая. Сложите два куска вместе (мокрый и сухой), через некоторое время оба куска будут мокрые. Рассмотрим, что же происходит с нашей голубикой в первый год. Поливая всю посадочную яму, мы тем самым поливаем просто субстрат, и самому растению в центре посадочной ямы мало что достается. При выращивании голубики в контейнере, полив проводится 3-4 раза в неделю, а в сухую погоду и чаще. Первый рост корней у голубики начинается при температуре грунта +5С и заканчивается – конец весны ― начало лета. Значит, корни после посадки, особенно поздней, не успевают разойтись и остаются сконцентрированы в объеме бывшего контейнера. Вода в этом небольшом объеме быстро поглощается корнями и испаряется через листья, поэтому первый год необходимо поливать больше именно в центр растения и почаще. Второй рост корней у голубики начинается во время сбора урожая и продолжается до осени, пока температура грунта не опустится до +5С. После начала второго роста корней поливается вся площадь посадочной ямы, корни начинают осваивать субстрат, а на следующий год после посадки, при хорошем правильном уходе, голубика начинает интенсивно расти и не требует к себе столько внимания.

 

Мульчирование

 

Цель мульчирования голубики – в первую очередь сохранить высокую влажность верхнего слоя субстрата, в котором находится основная масса корней. Мульчирование помогает избавиться от сорняков, сглаживает резкие перепады температур в зимнее время, способствует накоплению органических веществ. В летний период предохраняет почву от перегрева. Для мульчирования используют хвою, измельченную кору хвойных пород деревьев, опилки и стружку хвойных пород, солому(желательно рожь). Слой мульчи может быть от 5 до 10см. Мульча добавляется каждый год от 3 до 5см. Если вы используете минеральные удобрения, то мульчируют сразу после подкормки – весной, а если вы сторонник органического земледелия и не используете минеральные удобрения – то осенью, сразу после листопада, закрывая мульчей опавшие листья. Самым эффективным материалом, исходя из нашего опыта, является хвоя слоем до 10см. Она при поливе хорошо пропускает воду, нижний слой быстро осваивается новыми корнями, почва слегка подкисляется, мульча из хвои не сдувается сильными ветрами.            Мульчирование измельченной корой слоем 5см хорошо сохраняет влагу, имеет декоративный вид, хорошо пропускает влагу, но медленнее осваивается корнями.

Свежие опилки и стружка – частично отражают свет, листья получают небольшое дополнительное освещение, нижний слой мульчи быстро осваивается корнями. Чистые опилки имеют два существенных недостатка: при поливе сухие опилки впитывают очень много влаги, требуется больше воды. Чистые опилки быстро уплотняются и при высыхании образуют корку, по которой вода скатывается, не достигая корневой системы. Чистая стружка очень легко сдувается ветром. Поэтому эти материалы лучше не применять в чистом виде, а лучше перемешать между собой или с другими компонентами. Необходимо отметить, что при разложении свежей мульчи микроорганизмами, последние интенсивно потребляют азот из почвы, и рост голубики замедляется. Перепревшая мульча наоборот, в последствии отдает накопленный азот растению, тем самым улучшая его рост. Исходя из этого, при весенней подкормке перед мульчированием норму азотного удобрения увеличивают в 1,5 – 2  раза. Любители органического земледелия могут использовать уже перепревшую мульчу. Получить ее не сложно – путем компостирования смеси материалов, перечисленных выше. При выращивании рядами можно сделать своеобразный конвейер, т.е. междурядье застилается пленкой либо мульчирующим полотном, желательно прикрыть 10-15см посадочной ямы, после чего засыпать мульчей. Следующей весной или осенью перепревшая мульча из междурядья сдвигается под кусты, а на ее место (на междурядья) вновь насыпается свежая. Кстати, мы мульчируем голубику именно таким образом, что к тому же полностью избавило нас от прополки между рядами.

 

Закисление

 

Для успешного выращивания голубики необходима очень кислая почва при уровне РН 3,5-5 единиц. Лучше всего вымерять кислотность (РН) на вашем участке или хотя бы узнать, какая средняя кислотность в вашей местности. Ориентироваться по растениям, которые там растут малоэффективно, т.к. хвощ, например, прекрасно растет на землях с РН 6 ед., а голубика при такой кислотности только выживает, практически не давая прироста и урожая. При невозможности определить кислотность выход один – садить голубику в закисленный субстрат. При этом необходимо учитывать, что разовое закисление действует не более года. Частые поливы пресной водой постепенно раскисляют почву. Рекомендуется делать 2 закисления за вегетацию. Первое – весной, желательно сразу, как только оттает почва, и второе – в конце июля – начале августа, т.е. во время сбора урожая и закладывания цветковых почек следующего года. В остальное время можно поливать растения, по возможности, 2-3 раза в месяц слегка подкисленной водой. Для закисления субстрата в посадочной яме можно использовать любые пищевые кислоты, например щавелевую или лимонную кислоту – 1ст.ложка на 10л воды; уксусную 9% ― 150мл на 10л воды, серную кислоту до 10 капель на 10л воды. Мы используем электролит для кислотных аккумуляторов – 50-60г на 10л воды. Разводить все кислоты можно только в пластмассовой посуде. С серной кислотой и электролитом обязательно работать в резиновых перчатках. Все эти рекомендации приблизительные. Необходимо учитывать, что слишком сильное закисление, до уровня РН ниже 3 единиц также пагубно влияет на жизнедеятельность микоризы, а соответственно и всего растения.

 

Обрезка

 

Обрезка – очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая, исходя из потребности производителя. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью.

          Целью обрезки молодых (2-4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай, скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие  кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях в форме кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.

У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем слабее обрезка, тем выше урожаи, но тем мельче ягоды и тем позже они созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от того, какое значение имеют общий урожай, размеры ягод и сроки их созревания.

              Задачи слабой обрезки заключаются в следующем:

 Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков:

Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую она преследует. Если нужно получить крупную ягоду – из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай – оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому, если не удалять часть плодовых почек, то ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточно для урожая следующего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию, то обрезку надо делать сильную, если нет – то слабую.

Обрезка имеет различия и в зависимости от характера роста куста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних пониклых ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размеров ягод, причем, степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах.

            Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью, после опадения листвы. Срезанный материал необходимо удалить с плантации и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на нем болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.